Як перевірити двигун перед покупкою автомобіля

Як перевірити двигун перед покупкою автомобіля

У телефонній розмові з продавцем домовтеся про те, щоб він надав автомобіль на огляд в "холодному" вигляді. Багато, навіть серйозних проблем, особливо в зародковому стані, на розігрітому двигуні не очевидні. Холодний пуск, навіть влітку, може відкрити багато цікавого, в першу чергу - сторонні звуки, за характером яких можна припустити і характер проблем.

Що і як потрібно перевіряти

Огляньте двигун і примикаючі патрубки візуально на предмет наявності течі рідин, замаслювання (масляного запотівання) в області прокладки клапанної кришки, прокладки головки блоку циліндрів, піддона і сальників.

Якщо підкапотний простір помили перед продажем, можливо, щоб приховати сліди витоків робочих рідин. Насправді, якщо в області прокладки клапанної кришки невелике масляне запотівання, покрите старим шаром пилу, це не сильно критично. Проблемою це є тоді, коли перетворюється в постійну течію.

Огляньте приводний ремінь, а якщо є можливість, то і ремінь ГРМ. На бічних сторонах ременя не повинні проглядатися внутрішні шари гуми, не повинно бути ознак розшарування, ремінь не повинен мати тріщин. Само собою ремінь, ролики не повинні "свистіти" і видавати інших нехарактерних звуків.

Не допускається замаслення приводного ременя. Якщо ремінь має сильний знос по краях, не виключено, що доведеться замінити і шківи. Якщо такі ознаки виявляються, значить приводний ремінь вимагає заміни - це зайвий привід для торгу з продавцем.

Варто розуміти, що без розбирання двигуна неможливо точно визначити стан, рівень зносу деталей двигуна і ресурс, що залишився. Але по ряду непрямих ознак можна відсіяти варіанти, які напевно не варто розглядати для покупки.

Огляньте болти кріплення клапанної кришки двигуна. Якщо на них видно сліди демонтажу - це привід запитати продавця про причини. Якщо двигун свіжого автомобіля піддавався ремонту - це привід відмовитися від покупки, тому що свідомо не відомо - що стало причиною ремонту, на скільки якісно був виконаний ремонт та із застосуванням яких деталей.

Серед непрямих ознак несправностей можна відзначити стан робочих рідин двигуна, в першу чергу - масла. Відкрутіть кришку маслозаливної горловини, перевірте наявність відкладень на самій кришці і загляньте всередину горловини.

Якщо на кришці і на внутрішніх деталях двигуна виявляється густий білий наліт (емульсія), значить масло змішується з антифризом, який потрапляє в робочі порожнини двигуна через пробиту прокладку головки блоку циліндрів. Що гірше, у ГБЦ може бути порушена геометрія, від чого вона нещільно прилягає до блоку циліндрів або ж сорочка охолодження двигуна може мати тріщину.

Перевірте наявність емульсії і інших відкладень і на масляному щупі двигуна, за одне проконтролювавши рівень масла в двигуні. Недостатній рівень може свідчити про його істотну витрату. Але і нормальний рівень не повинен вводити вас в оману, можливо, продавець завбачливо долив масло до рівня, перед показом автомобіля.

З отвору щупа двигуна не можна викидати надлишковий тиск, просто кажучи рясно диміти. З під відкрученої кришки маслозаливної горловини також не повинен виходити надлишковий тиск і дим, коли двигун працює.

Великий обсяг прориву газів картерів, може говорити про проблеми з поршневою групою.

Зніміть трохи масла з щупа пальцями і розітріть, в маслі не має бути згустків, дрібного металевого пилу, який би свідчив про підвищений знос деталей двигуна.

Масло не повинне мати яскраво вираженого запаху гару, який говорить про сильний перегрів масла і про те, що воно погіршило свої змащувальні властивості, а значить двигун експлуатується в критичних умовах. Також масло може мати горілий запах через проблеми з поршневий.

Явний запах бензину в моторному маслі також є негативним симптомом. Зокрема, цей симптом може говорити про несправності форсунок. Якщо несправна форсунка не до кінця закривається, то після зупинки мотора залишковий тиск в паливній рампі видавлює бензин через форсунки в циліндри.

Якість масла погіршується, що піддає мотор підвищеному зносу, а також підвищується витрата палива.

Багато густих масляних відкладень на самій кришці маслозаливної горловини і всередині двигуна - теж поганий дзвіночок. По-перше, масло густіє, якщо його перегрівають, а це вже само по собі не дуже добре - якщо мотор перегрівався.

Якщо масло загусло через те, що його надто давно не міняли, це говорить про якість обслуговування машини в цілому. По-друге, загусле масло осідає на стінках двигуна, забиваючи масляні канали по яких масло надходить від насоса до всіх деталей двигуна, що труться, звужуючи ці канали.

Відповідно, звужені через густі масляні відкладення канали поставляють недостатню кількість масла до деталей, що труться, що може спричинити підвищений знос цих деталей.

Через маслозаливну горловину, використовуючи ліхтарик, огляньте поверхні видимих ​​деталей двигуна. Якщо на них рясно присутні тверді відкладення, схожі на кірку - це може говорити про використання неякісного моторного масла і/або палива.

У цьому теж немає нічого хорошого і з часом може призвести до закоксовування поршневих кілець, які перестануть виконувати свою функцію, що може спричинити втрату компресії і істотну витрату масла. Слід зазначити, що невелика кількість нагару допустима на моторі з великим пробігом.

Також рясний нагар на клапанах може спричинити неповне їх прилягання до сідла, що в результаті призведе до зниження компресії і прогоряння клапана. У особливо запущених екземплярів, може спостерігатися настільки істотні вуглецеві відкладення на стінках циліндрів, що обсяг камери згоряння зменшується, це призводить до підвищеного тертя, зменшення тепловідводу, що ніяк не може позитивно позначитися на роботі і ресурсі двигуна.

Якщо ніяких сторонніх відкладень ви не виявили, проте антифриз потемнів і має брудно-коричневий відтінок, це може говорити про те, що вийшов строк його експлуатації і необхідно його замінити. Більш рідкісною причиною зміни кольору і появи відкладень може стати засіб для усунення течі радіатора, який застосував власник автомобіля. Такі засоби ефективні від течії не на довго, і самі є причиною засмічення системи охолодження.

Відкрутіть кришку розширювального бачка системи охолодження, проведіть такий же огляд стану стінок самого бочка, кришки і рідини.

При першому старті мотора на огляді, візуально проконтролюйте вихлоп, він не повинен мати синій, чорний або сизий відтінок. Вихлоп повинен бути безбарвний, в тому числі при наборі високих обертів, що також проконтролюйте, коли мотор вийде на робочу температуру. Попросіть продавця підняти обороти до граничних, вихлоп не повинен змінити колір.

У холодну погоду або коли двигун ще не прогрітий, вважається допустимим білий колір вихлопу, це водяна пара від скупченого у вихлопній системі конденсату. Якщо ж густий білий рясний вихлоп жевріє на прогрітому двигуні, в теплу погоду і має солодкуватий запах - це може говорити про потрапляння в камеру згоряння охолоджуючої рідини.

Причиною цього може служити порвана прокладка головки блоку циліндрів або, що гірше, змінена геометрія ГБЦ, при перегріванні двигуна. Цілком нормально якщо при старті двигуна з вихлопної труби виходить трохи води, причиною цього є також скупчення конденсату в системі вихлопу через різницю температур.

Підставте долоню або серветку майже впритул до вихлопної труби. Коли водій підвищує обороти, на серветці не повинно залишитися крапель олії, викинутих з вихлопної системи. Серветкою або пальцем проведіть по внутрішній поверхні вихлопної труби. Нормальними будуть сухі сажові відкладення, якщо відсутній конденсат. Головне, що сажа не повинна бути масляниста, якщо мотор не витрачає масло. Просто розтерши пальцями рідину ви зможете відрізнити воду від масла.

Синій (сизий) дим говорить про те, що в циліндрах згоряє масло, причиною цього можуть стати зношені поршневі кільця або маслозйомні ковпачки. Вимірявши компресію в циліндрах можна визначити більш точно, якщо це необхідно. Якщо компресія в нормі, швидше за все, зношені маслозйомні ковпачки, якщо компресія страждає - кільця.

Чорний дим говорить про неповне згоряння палива, причиною цього може стати надходження надмірної кількості палива, через несправність саме в паливній системі. Також причиною може виявитися недостатнє надходження повітря в камеру згоряння, якщо сильно забруднений повітряний фільтр або засмічений впускний повітряний колектор. На дизельному двигуні чорний дим може бути симптомом низької компресії в циліндрах, несправності паливної системи або системи запалювання. Причин може бути більше, але в польових умовах, при огляді автомобіля наше завдання - прийняти рішення про покупку, а не ставити точний діагноз.

Продавець може запевняти, що потрібно просто поміняти свічки або що подібне, несуттєве, і все буде добре. Не варто вірити на слово - якби все було так просто, чому продавець сам не вклав в машину пару тисяч гривень, а продає її з такими відразливими симптомами?! У будь-якому випадку, якщо ви в пошуках справного автомобіля, зіткнувшись з подібними негативними симптомами слід відмовитися від його покупки.

Якщо при роботі мотор схильний до підвищеної детонації, вібрації, тобто його просто трясе - це теж може бути причиною цілого ряду проблем. Починаючи від неякісного палива і забрудненого паливного фільтра, закінчуючи проблемами запалювання і, як написано вище, навіть проблемами з самим двигуном. Тому, якщо детонація занадто очевидна і вона не є конструктивною особливістю даної моделі двигуна, не вдаючись у подробиці, їдьте з огляду.